Плитка? Элементарно, Ватсон! Часть 2.

Часть 2. Начало статьи здесь - "Плитка? Элементарно, Ватсон!"

 

Прежде чем ехать на рынок за плиткой, предварительно придется напрячь то, что находится за лобной костью. Необходимо определить, что, где и как будет стоять из мебели, а также возможные перемещения этого впоследствии. Например, вы устанавливаете душевую кабину с зеркальными стенами. За зеркальными стенами плитку класть необязательно, но следует учесть, что через год-два-три Вашей дражайшей половине надоест стояние кабины в этом углу, и она захочет передвинуть её в другой. Этот случай нужно предусмотреть и положить плитку за кабиной. То же относится к зеркалам. Определить, как у Вас будет подводиться вода – возможно, придет штробить стены для упрятывания в них подводящих труб. Кроме того, определитесь, какой у Вас будет потолок – существующий, соответствующим образом прошпатлеванный и покрашенный, или подвесной-натяжной.

Теперь определитесь с состоянием поверхностей, на которые будет укладываться плитка. Пол. Какое у него основание?

Деревянное. Если доски уложены поверх бетона, снимите их. Уровень пола потом можно поднять (если это нужно) выравнивающей смесью. Если доски снять невозможно (например, в доме деревянные перекрытия), то положить керамику прямо на дерево не удастся. Вопрос не в том, что плитка не приклеится, а в жёсткости основания. Доски под весом человека все равно будут прогибаться, в результате плитка будет либо отскакивать, либо трескаться.

Последовательность Ваших действий:

Если есть возможность, разбираем пол. На то место, где будет лежать плитка, желательно уложить новые доски, пропитанные специальными составами, предотвращающими гниение, плесень, грибки. Доски не менее двадцатки, можно постелить фанеру, толщиной не менее 25 мм. Если разобрать пол не получается, то его необходимо покрасить. Высокое качество поверхности нам здесь не нужно, основная цель – максимально пропитать доски краской (кстати, краска нужна масляная). Поверх существующих досок тоже можно постелить фанеру, толщина не менее 12 мм. На подготовленные доски укладываем гидроизоляцию, желательно единым куском, без дыр и разрывов.

Далее на всю площадь комнаты укладываем арматурную сетку. Сетку необходимо закрепить (достаточно вбить гвозди сотку и привязать 2-3 мм вязальной проволокой) к стенам. Расстояние от пола до сетки – 0,5-1 см. Этого можно добиться, например, кусочками кирпича. Далее сетку заливаем пескобетоном (раньше назывался «монтажная смесь»). Это готовая смесь, состоящая из просеянного песка и цемента. По моим предположениям, в соотношении 1 часть цемента на 4-5 частей песка. Идеально подходит для штукатурки стен. Высота заливки сетки зависит от Вашего желания, но не менее 1 см. Больше можно, но учтите, что пескобетон имеет вес, и немаленький, и если у Вас деревянные перекрытия, в один прекрасный день Ваш толстый тяжелый пол вместе с тем, что на нем стоит, может «опуститься» на голову к соседу. Теперь понятно, зачем мы привязали сетку к стенам? Укладку плитки можно начинать не ранее, чем через месяц после заливки пола :(.

Линолеум, ковролин и прочее… Все это необходимо снять.

Бетон. Проверьте уровнем горизонталь пола. Если отклонение свыше 20 мм, необходимо применить выравнивающую смесь.
Далее подумайте вот над чем. Знаете, как приятно, выйдя из ванны (душевой кабины), встать босыми ногами на пол, который теплый? Тогда Ваше решение – «тёплый пол». Принцип действия теплого пола – в толщу клея или выравнивающей смеси помещается греющее тело. В качестве этого тела может выступать труба с циркулирующим теплоносителем (горячей водой) или электрический кабель с высоким удельным сопротивлением. Рассмотрим эти разновидности.

«Водяной» теплый пол. Все трубы укладываются «змейкой».

1. Железная труба. Трубу диаметром менее 1/2" (полдюйма, стандартный диаметр трубы для разводки воды внутри квартиры) Вам вряд ли удастся найти. Для того, чтобы их гнуть «змейкой», нужен специальный трубогиб. Поставляются отрезками длиной 3-4-5-6 м, поэтому при монтаже будет огромный объем сварочных работ. Качество сварки должно быть на высоте для обеспечения долговременной работы пола, кроме того, доступ к трубе после укладки плитки невозможен без демонтажа последней. Лет через пять труба или сгниет, или забъется, её необходимо будет менять. Большая толщина трубы заставляет делать толстую бетонную подушку, значительно повышая уровень пола.

2. Трубы из нержавеющей стали. Цена заоблачная, даже не рассматриваю.

3. Медная труба. Поставляется на барабанах (а значит, ну очень длинная). Можно взять кусок необходимой длины, не прибегая к промежуточным соединениям. Легко гнется. Но пайка при монтаже теплого пола неприемлема, только сварка. Жесткость значительно меньше, чем у железной трубы, теплоотдача значительно больше. В последнее время я видел на строительных рынках фитинги (футорки) для соединения медных трубок (фитинги (футорки) служат для соединения труб при помощи только гаечных ключей).

4. Как ни странно, металлопластик. Поставляется на барабанах, легко гнется, легко соединяется с помощью фитингов. Прочнее, чем медная труба, но очень низкая теплоотдача. Тем не менее, «имеет место быть».

Водяной теплый пол необходимо подключить к системе, где циркулирует теплоноситель. Подключают к отоплению либо к ГВС (горячему водоснабжению). Врезку осуществляют через кран. Перекрывая кран, добиваются оптимальной температуры пола. Возможно добавление терморегулятора. Терморегулятор автоматически перекрывает подающую трубу в зависимости от заданной Вами температуры. Стоит дорого, но применение оправданно. Применение терморегулятора нужно согласовать с клиентом на этапе укладки трубы, т.к. термодатчик должен находиться в толще греющегося пола (под плиткой).

Предупреждаю, что врезку теплого пола в систему отопления необходимо согласовать с ЖКО. Это трудно, но возможно. Врезку пола в ГВС согласовывать не нужно, т.к. это запрещено :). Вот почему: один клиент врезал теплый пол на медной трубе в ГВС. Живет он на первом этаже, и температура пола зимой достигала + 2-3 о С. После монтажа пола ему наступил рай, но так как он находился первым на водоразборном стояке, те, кто жил выше, стали мыться «горячей» водой, не открывая крана с холодной. Естественно, пошли жалобы, естессно, ЖКО нашли причину. Пол заставили не просто отключить, а демонтировать :(. Также забудьте про ГВС, если Вы рассчитываетесь за воду по счетчику.

Недостатков у водяного теплого пола два:

1. Зависимость от температуры теплоносителя. Если Вы подключились к системе отопления, то весной (осенью), когда отопление уже отключили (ещё не включили), пол будет холодным.

2. Протечки. После самостоятельного монтажа труб покажите все опытному и грамотному сантехнику, но от протечек это Вас все равно не гарантирует.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДАВАТЬ НА ЖЕЛЕЗНЫЕ ИЛИ МЕДНЫЕ ТРУБЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК! ЭТО ОПАСНО НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ВАШЕЙ ЖИЗНИ, НО И ЖИЗНИ СОСЕДЕЙ!

Электрический теплый пол. Греет специальный кабель, подключенный к сети 220 В. Легко гнется и укладывается. Продается кусками длиной, рассчитанной на обогрев определенной площади. Имеет разную толщину. На что влияет толщина – не знаю. К концам греющего кабеля припаян (приварен) обычный медный. Место соединения заключено в термостойкую пластиковую муфту. Производители строго запрещают самостоятельно резать греющий кабель, при этом гарантия на неповрежденный кабель от 10 до 15 лет.

Внутри внешней оболочки кабелей находится, как минимум, еще одна. Внутри неё расположена нихромовая (предположительно) нить, возможно, не одна, а свитая из нескольких проволок, наподобие того, как это сделано в гибких медных проводах. Тем не менее, изгибать греющий кабель с малым радиусом не рекомендуется (минимальный радиус изгиба спросите у продавца или на сайте производителя (в инструкции по монтажу)).

Крепится греющий кабель к полу с помощью специальных направляющих. В последнее время появились кабели, закрепленные на пластиковой сетке. Этот мат просто раскатывается, при необходимости сетка скотчем приклеивается к полу. Весьма удобно. Включение кабеля в сеть – через терморегулятор. Стоит дорого, но иначе никак. Термодатчик укладывается вместе с кабелем.
Электрический теплый пол не имеет недостатков водяного, но некоторые клиенты наотрез отказываются от монтажа. Кроме того, хотя установленная мощность невелика, расход электроэнергии увеличивается.

ВАЖНО!

1. Перед монтажом любого теплого пола на пол необходимо раскатать теплоизоляцию. Это может быть фольгированный вспененный пластик (наверняка видели на строительных рынках, раскатывается фольгой вверх), либо пробковый мат толщиной до 3 мм с последующей раскаткой поверху алюминиевой фольги. Фольга обеспечивает отражение тепла от пола вверх.
2. Теплый пол на деревянном основании не рекомендуется. Основание рассохнется.
3. Делать теплый пол под ванной – неэкономично. Под мебелью – тоже, мебель «ведет» и т.п.
4. При монтаже электрического теплого пола не допускайте ситуаций, когда греющий кабель не контактирует с клеем. Он должен находиться именно в толще клея или бетона и отдавать ему все тепло, т.е под плиткой не должно быть пустот или воздушных пузырей, а выход из бетона должен осуществляться медным кабелем, который соединен муфтами с греющим.
5. Включение любого теплого пола в работу возможно не ранее, чем через месяц после его окончательного монтажа. За это время в толще клея (цемента) завершаются почти все химические и физические процессы его окончательного схватывания, и можно быть уверенным, что по полу не пойдут трещины, а плитка не отвалится.

Приступим к стенам

Для начала – покрашены они или нет? Нанесен ли слой шпатлевки? И если да, то какая толщина этих покрытий? Дело в том, что в старых домах слой краски на стенах может быть значительным. Тут вопрос не в том, будет ли держаться плитка на краске (шпатлевке), а в том, будет ли держаться краска (шпатлевка) на стене под весом плитки и клея. Если есть сомнения, то краску необходимо удалить. Способы – разные: шпатель, топор, зубило, молоток… Пробуйте… Шпатлевку можно прогрунтовать специальными составами. Но лучше все удалить.
Удаляя краску, обратите внимание на прочность штукатурки – возможно, её тоже придется удалить «до кирпича».

Кроме того, материал основания

Дерево. Опять же, как и с полом, необходимо обеспечить жесткость основания. Хотя в тех местах, на которые Вы не будете часто опираться, можно класть прямо на доски. Но лучше все-таки поверх досок применить влагостойкий гипсокартон или бетоноплиты. Потому что как швы ни затирай, влага все равно просачивается, дерево разбухнет, плитка отвалится.
Плоский шифер. Основание ровное, но… Имеет место быть коробление, причем сезонное. Плитка ложится хорошо, но отваливается в результате последующего коробления. Рекомендация: добавить в плиточный клей в качестве пластификата клей ПВА. Только не канцелярский, а специальный строительный. Так делал, швы потом лопались, но плитка держалась. Примерно 0,5-1 л на ведро клея.
Штукатурка. Если непокрашена, да выполнена ровно – идеальное основание. Позволяет выравнивать стены на любую толщину в несколько приемов.

Кирпич. Тоже хорошо класть, но здесь нужно смотреть – сильными ли уступами уложен кирпич. Приложите отвес (как – см. далее), посмотрите качество укладки кирпича. Если качество и ровность стены не удовлетворяют – щтукатурить :(.
Бетон. Так же, как штукатурка. Кроме того, можно выравнивать различными способами.

Теперь необходимо проверить вертикальность и общую конфигурацию стен. Для чего это делать?

Дело в том, что идеально плитка ложится на ровную подготовленную поверхность, при этом слой клея должен быть одинаков по всей поверхности плитки (от 1 до 10 мм). Но один миллиметр – давить нужно сильно, а кельма с самыми мелкими зубами. При этом клей наносится на стену кельмой, прикладываемая плитка вдавливается в клей. Когда толщина клея одинакова (что обеспечивается кельмой), одинаково усилие вдавливания, нам необходимо только отпозиционировать плитку относительно других плиток. Если же стена неровная, толщина клея неодинакова, плитку необходимо позиционировать не только относительно других плиток, но и по расстоянию от стены. А вот здесь возникают сложности, рассмотрение и преодоление которых мы рассмотрим далее.

Российские реалии предоставляют нам хорошую поверхность только в случаях, когда:

1. У Вас ровные, выведенные в ноль стены из гипсокартона.
2. У вас ровные, выведенные в ноль, заново оштукатуренные стены.

Что означает «в ноль»? Это когда стены строго вертикальны, без уступов, изгибов, а углы между ними составляют ровно 90о.
Гипсокартон продается листами примерно 1,5х2,5 м, прикручивается шурупами-саморезами к направляющим. Направляющие выполнены из железного оцинкованного профиля. Профиль имеет конечную толщину, довольно значительную, поэтому у помещения, где монтируются стены, отнимается объем, и довольно немалый, особенно когда это помещение 1,5х1,7м. Кроме того, если постучать по стене из гопсокартона, услышите звук, как будто стучите в барабан – ведь за ним пустота. Тем не менее, стены достаточно прочны. Ячейки из направляющих делаются размерами 1х1м. Больше нежелательно из-за потери жесткости стены. Гипсокартон режется ножом – картон надрезается, а гипс ломается. Можно применить ножовочное полотно по металлу либо электролобзик.

Приложите к стене уровень вертикально, и посмотрите, где находится пузырек. Если в середине ампулы – Ваша стена вертикальна. Если же нет, то Вам потребуется тонкая бечевка (толстая нитка) и груз (гантеля, гиря :)). К одному концу нити привяжите груз, другой поднимите к потолку, чтобы груз поднялся над полом. У Вас получился строительный отвес. Оцените положение стены относительно нити отвеса. Если отклонение от вертикали составляет более 20 мм – потребуется дополнительная подготовка.
Эту же нить с помощником приложите к стене и натяните. Если имеется изгиб (выступ, уступ) стены, Вы это увидите. Опять же величина отклонения должна составлять не более 20 мм.

Эту же нить с двумя помощниками расположите вдоль стен, образующих угол (см. рисунок) и приложите к ней угольник.

 

 

Если расстояния между нитью и стеной в точках, где находятся помощники, составляет более 20 мм, стену опять же придется выравнивать.

Почему 20 мм? Потому что опытным путем определено, что слой клея более 20 мм «плывет» со стены, отпозиционированная плитка, пока клей не схватился, занимает непредсказуемое положение, при вдавливании плитки в клей соседние плитки тоже теряют положение, которое Вы им предназначили. Короче, одни проблемы. Тем не менее, многие мастера активно пользуются клеем для выравнивания стен.
Способы выравнивания стен.

1. Кусками гипсокартона (бетоноплит). Дело в том, что крепить гипсокартон можно на стену без направляющих. Но если стена имеет изгиб или отклонение от вертикали, то какой в этом смысл? А смысл будет иметь, если мы закрепим на стену тот конец листа гипсокартона, где у нас отклонений нет. А второй конец закрепим на направляющую.

Как вариант, можно закрепить кусок гипсокартона только на часть стены, чтобы слой клея не превышал по толщине 20 мм.

В общем, варианты есть, и вариантов много, а какой из них применить – зависит от Вас и Ваших стен. Кстати, вместо профильных направляющих, можно применить деревянные доски-рейки разной толщины – сначала крепим к стене доску-рейку, а потом к ней – гипсокартон.

Еще один вариант – частичная или полная штукатурка стен. Кстати, если стена у Вас кирпичная, весьма желательно предварительно её оштукатурить.

Далее, определитесь, как Вы будете выполнять углы. Углы можно выполнить сопряжением плитки с последующей затиркой шва, а можно в сопряжение вставить пластиковую раскладку. Раскладки продаются там же, на рынке, и бывают для внутренних и внешних углов.

 

 

 

Профиль раскладки для внутреннего угла

Профиль раскладки для внешнего угла

 

Кроме того, раскладки разделяются по номерам. Я видел раскладки № 7 и № 9. Но предполагаю, что раз есть номер семь и номер девять, то может быть и номер один, два …, десять. Номер обозначает толщину плитки, для которой предназначена раскладка. Чем больше номер, тем толще плитка. Длина раскладок 2,5 м, легко режутся ножом. Цвета – разные.

Штробление стен. Если нет специализированного инструмента, то выполняется зубилом и молотком. Если стены железобетонные – это будет основная и самая долгая Ваша работа при ремонте. Также можно выполнять болгаркой, прорезая две параллельные линии глубиной на толщину трубы или провода, которые Вы хотите спрятать в стену. Резы выполняются алмазным диском для сухой резки бетона. Расстояние между прорезями – соответственно, тоже толщина трубы или провода. После того, как сделали прорези, материал между ними удаляется с помощью зубила и молотка, но уже значительно легче. При этом при работе болгаркой по бетону, кирпичу, шиферу образуется огромное количество мелкой (модно называть «мелкодисперсной») пыли, которая проникает в жилые помещения, а также в глаза, нос, рот и лёгкие. Поэтому применение респиратора и защитных очков очень желательно, а на дверь в комнату, в которой выполняется ремонт, желательно набросить мокрую простыню, в общем, максимально затруднить пыли возможность проникновения за пределы ремонтируемой комнаты.

Можно выполнять штробление перфоратором, специальным инструментом-лопаткой. Но я никогда её не применял (из-за отсутствия), поэтому практических советов дать не могу.

Ну и совсем правильно выполнять штробление специальным штроборезом с применением пылесоса. Штроборез – это фактически болгарка, на рабочем органе закреплено два диска, расстояние между которыми строго фиксировано, глубина реза тоже. Изменение расстояния и глубины задается при настройке. Кроме того, в задней части станка, куда отлетает пыль, образующаяся при резе, выполнено отверстие с патрубком, к которому присоединяется шланг пылесоса. Удаление материала между резами – также зубилом и молотком. Можно перфоратором.

Штукатурка. Как выполняется оштукатуривание стен?
Не думайте, что если Вы непрофессионал и никогда этого не делали, то у Вас ничего не получится. Главное, чтобы руки были на месте и росли откуда надо.

Оштукатуривание стен выполняется тем же пескобетоном. Кстати, чем больше составляющая цемента в смеси, тем прочнее получается слой штукатурки. Но чем прочнее, тем более он хрупок :(. Самая распространенная смесь среди штукатуров – 1:4 или 1: 5 (1 часть цемента и 4 или 5 частей песка). Некоторые клиенты могут потребовать 1:3. 1:2 никогда не встречал, цемента много, смесь схватывается мгновенно, даже не удается пригладить слой.

Штукатурка выполняется слоем толщиной не более 3 см за один раз. Если слой толще, необходимо предпринять меры, чтобы штукатурка со стены не сползала. Для этого используют мелкоячеистую арматурную сетку или сетку-рабицу. Её просто закрепляют на стене, и поверх неё штукатурят. Как вариант, можно часто набить в стену гвозди.

Процесс нанесения штукатурки на стену поначалу может представлять собой некоторые трудности. Дело в том, что раствор на стену не наносится, а набрасывается, с тем расчетом, что он должен «пристать», «смочить» стену. Иначе потом может отвалиться. Технология набрасывания такая – берем на кончик мастерка немного раствора и бросаем его (раствор) на стену. Я при этом становлюсь правым плечом к стене, мастерок в правой же руке, и наброску делаю «от себя». Для меня так удобнее. С громким «лёп» раствор прилипает к стене и там остается. Если нет – взяли много раствора. После набрасывания на площадь примерно 20х20 см откладываем мастерок, берем терку. Теперь начинаем набросанный раствор «протягивать», то есть размазывать по стене. Протяжку ведем снизу вверх, при этом терка, помимо движения вверх, совершает движения влево-вправо. Для того, чтобы раствор не прилипал к терке, перед протяжкой её необходимо смочить. Пробуйте, не беда, если поначалу ничего получаться не будет, у всех не получалось. Только не набрасывайте сразу большую площадь, оптимально – до 0,5 м х 0,5 м.

 

 

Теперь пришло время ехать на рынок (в магазин) за материалами. Но съездим мы туда и начнем класть плитку в следующей части статьи.