Плитка? Элементарно, Ватсон!

К профессионалам я себя не отношу. Профессионал – это тот, кто зарабатывает себе на хлеб этим ремеслом, воплощая в жизнь любые дизайнерские изыски. Знает большинство тонкостей и подводных камней, оснащен специальным инструментом, позволяющим воплощать изыски, на нас с Вами смотрит свысока (ламеры), берет за работу дорого.

Я же простой российский обыватель, доведенный в один прекрасный день женой до белого каления и согласившийся поехать на рынок покупать плитку. После того, как сделал у себя, стал приглашаться к знакомым, полузнакомым и т.д., поэтому, надеюсь, статья поможет если уж не самому уложить плитку в заданном помещении, то хотя бы проконтролировать работу «мастера-плиточника» (после некоторых из них, плюясь и м…сь, приходится переделывать почти всё).

Фотографий в статье не будет. Во-первых, из цифровой аппаратуры, позволяющей получать изображения, у меня только сотовые телефоны – та муть, которая там получается, Вас только запутает (или запугает), а сканера у меня нет ;(. Тем не менее, я постараюсь сопровождать Вас своими чертежами (аж гордость испытываю – чертежами).

Предупреждаю: я никогда не ложил керамогранит, неглазурованную плитку и прочее. Мой опыт – квадратная и прямоугольная глазурованная плитка. Экзотику не предлагать!!!

Итак, приступим. Первое, на что я хотел бы обратить Ваше внимание – десять заблуждений новичка. Хотя бы одного из них Вам избежать не удастся ;(.

1. Прочитав кучу статей в спецжурналах и Интернете, Вам удастся избежать тех ошибок, от которых там предупреждают. Сам неоднократно «становился на те же грабли», «садился в ту же лужу»…

2. Вы вольны в выборе плитки. Не будьте наивны. Плитку выбирает заказчик, и правомерность или неправомерность выбора заказчика нужно ещё доказать. Как правило, в качестве заказчика у читателей статьи будет жена. А тут уж на какую показала… Холостяки? Если Вы холостяк, какая Вам разница – есть у Вас плитка или нет? А те, для кого есть разница, приглашают дизайнера.

3. Стены Ваших помещений – идеальны. Ха! Плитка – это не обои, заваленный угол растягиванием материала не вытянешь. А углы заваливаются там, где нет:

- вертикальности стен. Опыт показывает, что наклон стен в некоторых ванных достигает двух ГРАДУСОВ! Видели когда-нибудь «пьяные опоры ЛЭП»? «Пьяные» - это те, которые подлежат выправке или демонтажу. Так вот, выправке подлежат опоры, наклон которых ПРЕВЫШАЕТ два градуса от вертикали;

- перпендикулярности сопряжения стен. Сопряжение стен – это место, где одна стена примыкает к другой. В идеале там должен быть прямой угол. Если стены строго вертикальны, то вроде бы ничего страшного. Подумаешь, поставленная в угол стиральная машина туда либо не втискивается, либо самого угла касается, и одной стены касается, а до другой стены никак не дотянется. Смотрится очччень оригинально. Другое дело, когда при неперпендикулярности угла еще и стены невертикальны – предсказать поведение плитки здесь просто невозможно.

Кроме того:

- на стенах имеются неровности, в виде плавного изгиба большого радиуса. В результате поставить ванну вплотную к стене не удастся – все равно будет щель;

- на стенах имеются уступы сопряжения двух бетонных плит. Как правило, видны «на глазок», но есть и исключения;

4. Керамическая плитка – идеальна. Ничего подобного. При нанесении глазури может попасться «волосок», дефект от которого может продолжаться на протяжении всей партии. Плоскость плитки – неровная. Приложите линейку – именно Ваша линейка будет иметь выпуклость или вогнутость. Углы у плитки – непрямые. Приложите угольник – именно Ваш угольник будет иметь дефект «непрямости». Толщина плитки – неодинакова. Измерьте линейкой (штангенциркулем, микрометром) и выбросьте линейку (штангенциркуль, микрометр) (и скажите мне по секрету – куда). Когда новый инструмент измерит то же самое – может, что-то поймете.

5. Керамическая плитка легко режется. Поверьте, очень трудно (но не невозможно J ) отрезать от плитки полоску шириной 2 мм. У Вас, скорее всего, 20 мм – идеал.

6. Керамическая плитка укладывается вплотную друг к другу. Рискуете в один прекрасный день, поливая стену горячей водой, получить отскочившую плитку. Отскакивает, как правило, прямо в тело нагревающего, прихватывая с собой соседние плитки. Причина – температурное расширение, и, кроме как выскочить, ей некуда деваться (и кто придумал этот температурный коэффициент?).

7. Вы будете трудиться в чистоте и просторе. Ваш клиент (жена) попытается занести все материалы в то помещение, где Вы будете работать. Это непреложный факт. Инструмент Вы занесете сами. Готовить клеи и смеси Вы будете тоже там. Последствия – очевидны. После первого приготовления смеси миксер Вы положите в ближайший уголок (практически под ноги), потому что прочитаете в какой-нибудь статье, что мыть инструмент, смывая цементный клей в канализацию – занятие неблагодарное. Ведро с клеем при тех размерах душевых, в которых у нас стоят ванны, у Вас тоже будет под ногами. Там же мешок с сухой смесью клея. Там же тазик для мытья рук… Список продолжить?

8. Сделав ванную (туалет) у себя дома, Вы гордо можете назвать себя профессионалом. Максимум, на что Вы можете рассчитывать – посмотрев на Вашу работу, Ваш знакомый скажет: «Неплохо», а сосед (соседка ) пригласит сделать ремонт у себя. Если после ремонта у соседа Вы будете часто и много икать – знайте причину.

9. Если до этого, не предпринимая никаких мер ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, с Вами ничего не случилось, не думайте, что не случится на этот раз. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ!

10. У Вас получится всё, что Вы задумали, и так, как Вы задумали. НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Не верите? Проведите эксперимент. Купите жене золотое кольцо (браслет, ожерелье, колье) по ЕЁ выбору. Через неделю зайдите с ней в тот же ювелирный магазин. При ТОМ ЖЕ ассортименте Вы наверняка услышите: «А вот то колечко (браслетик, ожерельице, кольице) на МНЕ смотрелось бы лучше, чем то, которое ТЫ купил». Человеку несвойственно насыщаться, «ремонт можно приостановить, но не закончить». Обязательно Вы увидите, что что-то сделали не так, а что-то нужно было сделать не так, а так.

Для начала начнем с инструмента, который Вам понадобится для воплощения в жизнь идей Вашей половины (ну хорошо, хорошо, Ваших идей!):

1. Уровень.

Лирическое отступление.

Уровни на современном российском рынке представлены широко и много. Однако выбор хорошего уровня представляет собой нетривиальную задачу. Уровни делятся на три вида:

Рис. 1. Уровень в положении измерения горизонтали

 

Рис. 2. Уровень в положении измерения вертикали. Нижний (третий) пузырек – поворотный

К самому пузырьку (ампуле) никто никогда претензий не предъявлял. А вот к корпусам…

Корпуса имеют три распространенных вида:

- коробчатый. Выполняется тонкостенным, из легких сплавов. Полезность вызывает сомнения. Процесс изготовления короба из профиля уже предполагает ошибки параллельности сторон. Кроме того, при измерениях его может «коробить». Непрочный;

- двутавровый, «рельсовый». Может быть выполнен из легкосплавного профиля. Доверять следует тому корпусу, который имеет следы обработки измерительных поверхностей а и б. Если он выполнен в едином техпроцессе отливки-штамповки без последующей обработки – см. недостатки коробчатого корпуса. Предпочтительнее коробчатого; 

 

 

Автор использует уровень двутаврового сечения советского производства, с надписями: «Цена 6,00 руб. Номер …(такой-то)…, ГОСТ …(такой-то)…, Цена деления 4,4 деления – 15 минут».

При выборе и покупке уровня исходите из следующего:

во-первых – цена. От 200 до 500 руб. Навряд ли Вы будете покупать на один раз профессиональный уровень стоимостью более 1000 руб.

во-вторых – длина. Достаточно уровня длиной от 200 до 500 мм.

При покупке возьмите 3-4 уровня выбранного вида, положите их один на другой и посмотрите – пузырьки на всех уровнях должны быть в одном положении. Если нет – выбираем другой вид. Вертикальность проверяем, используя отвес (силу тяжести еще никто не обманывал). Другой способ проверить горизонталь – кладем уровень на плоскую поверхность, добиваемся нулевых показаний пузырька (подкладывая полоски бумаги). Обводим контур уровня, поворачиваем его на 180 градусов в горизонтальной плоскости и кладем на обведенный контур. Если пузырек сместился – переходим к следующему уровню. Если показания пузырьков Вас удовлетворяют, берем тот орган уровня, в котором закреплена ампула, и начинаем его тянуть, давить, дергать, постукивать в пределах, дозволенных продавцом. Опять проверяем вертикаль-горизонталь. Если всё нормально – по рукам с продавцом.

б) «шланговые» уровни. Используются при измерениях горизонталей большой протяженности при строительстве фундаментов домов. Представляет из себя прозрачный гибкий шланг, в который наливается вода. Обрез воды в одном конце шланга находится на одном уровне с обрезом воды на другом конце шланга. В нашем случае может быть полезен в случае, когда нужно измерить уровень укладки плитки, прерванной препятствием (например, дверной проем). Можете приобрести при наличии средств, впоследствии можно применить при строительстве дачи J .

в) лазерные уровни. Во всех в качестве указателя используется луч лазерного светодиода, все устанавливаются на треногах. Есть точечные уровни, практически, это лазерная указка, к которой приделана тренога и пузырьковый уровень. Полезность сомнительна, стоимость – от 700 руб. Второй класс лазерных уровней – панорамные. В них луч лазера оптической системой панорамируется на поверхность в виде тонкой линии. В измерительной головке два перпендикулярных луча, закрепленных на одной плате. Плата со светодиодами закреплена на гибком подвесе, что обеспечивает самонастройку уровня на вертикаль. Стоимость от 2500 руб., полезность сомнительна:

- см. заблуждение 7. Установить треногу площадью от 0,5 м² и ходить, постоянно перекрывая лазерные лучи…;

- как бы ни был тонок лазерный луч, его толщина на расстоянии метра составляет 0,7-1 мм. Не верите – включите в магазине. В нашем случае такая ширина измерительного инструмента может быть критична (а то! Знай наших!);

- я не представляю, как измерить этим прибором вертикаль плоскости прилегания плитки к стене ;(.

Конец лирического отступления.

2. Стальная линейка от 50 см до 1 м. Желательно иметь обе. Но если одна, то 50 см. Используется не для измерения линейных размеров, а для измерения плоскости.

3. Столярный угольник. Слесарный нежелателен из-за его малых размеров.

4. Ведро. Желательно пластмассовое, с небольшим наклоном стенок и гладким дном. Сопряжение дна со стенками – угол, а не круг. Гладкое дно позволяет «выскрести» остатки клея, а постукиванием по несминающейся пластиковой поверхности можно легко удалить остатки схватившегося клея, и даже «выбить» клей, оставшийся после вчерашнего (О-о-о, как болит голова… J ).

5. Пластиковый таз. Руки мыть.

6. Губка и тряпки. Чистые и сухие (пока).

7. Кельма. Кельма – это терка или шпатель с зубчатыми краями. В виде терки – предпочтительнее (хотя кому как). Размеры и форма зубцов – см. статью «Клеим плитку: техника нанесения клея».

8. Мастерок. В основном для перенесения сухой смеси в ведро с водой для последующего перемешивания.

9. Миксер. Миксер вставляется в дрель. С его помощью перемешивают клей.

10. Плиткорез. Хороший плиткорез стоит больше 500 руб. Дешевле можно купить только для того, чтобы делать ровные резы. Во многих случаях достаточно стеклореза.

11. Болгарка с алмазным кругом. Большинство глазурованных плиток хорошо режутся стеклорезом полосками шириной до 1/5 ширины-длины плитки. Хотя на этом сайте мастера ломают плиткорезом полоски шириной 5-6 мм, но мы то с Вами не мастера ;(. Поэтому если Вам необходимо отрезать от плитки полоску шириной 1-3 см для последующего приклеивания (хотя лучше до этого не доводить), особенно от половой плитки – без болгарки не обойтись. Но приобретать не обязательно. Выхода два: первый – пошукать у знакомых, второй – все проблемные места оставить на потом. Когда потом наступит, берете плитку, едете на рынок или «керамический» магазин, и Вам на станке порежут Вашу плитку на любые составляющие по Вашим чертежам. Можно также использовать электролобзик с алмазной пилой, можно использовать полотно для ножовки по металлу (корундовое, им же можно резать стекло). Только в последнем случае длина реза будет небольшой ;(. При использовании болгарки респиратор и защитные очки – обязательны!

12. Разделители для плитки. Представляют собой пластиковые крестики определенной ширины от 1 до 5 мм. Критерий такой – чем больше размер плитки, тем шире крестики. Хотя во всех случаях мне нравятся минимальные расстояния между плитками, но уложить так – большую плитку с зазорами 1 мм – очень и очень непросто. Кстати, клиенту, как правило, все равно, какой толщины крестики (что удивительно, ведь большие зазоры «подавляют» плитку).

13. Резиновый шпатель. Для последующей затирки швов.

14. Щипцы (кусачки) для плитки. Хотя можно обойтись пассатижами (при желании).

15. Электродрель или аккумуляторный шуруповерт. Этот инструмент сейчас есть в каждом доме. Если у Вас нет – не стоит начинать клеить плитку J .

16. Сверла с победитовыми наконечниками диаметром 4-8 мм. Должны быть заправленными.

17. Карандаш.

18. Фломастер. Для разметки плитки. Цвет – контраст к цвету плитки. Для черной плитки подойдет белого цвета J . Поэтому купите рулон малярного скотча – можно клеить, потом размечать карандашом по скотчу и резать болгаркой, а можно клеить так, чтобы по краю скотча провести стеклорезом. Выкручивайтесь J , это только совет.

19. Молоток.

20. Киянка. Лучше резиновая.

Уф-ф-ф. Хотя этот перечень можно продолжить в зависимости от ситуации. А ситуации бывают всякие. Вы еще не передумали клеить плитку? Тогда продолжим.

Смотрите также статьи:
Плитка? Элементарно Ватсон! Часть 2
Плитка? Элементарно Ватсон! Часть 3
Про окна пластиковые и деревянные